Skip to Header Section

Классики и современники

«На Pitti я всегда чувствую себя каким-то заморышем,» - признается мой друг, директор по закупкам трех важных мультибрендовых магазинов, одетый в Yohji Yamamoto, Dries Van Noten и Rick Owens. – «Тут все такие идеальные». Я вздыхаю с облегчением: я и сама всегда тут ощущаю себя бедным родственником, но приятно осознавать, что я в достойной компании

Jana Melkumova-Reynolds

Gallery

автор Jana Melkumova-Reynolds

  •  

Дело в том, что посетители ярмарки Pitti Uomo в большинстве своем одеты безупречно, причем в такие костюмы, которые промаха в принципе  не разрешают. Если милые моему – и моего друга-байера – сердцу авангардные дизайнеры допускают сколь угодно расхристанный вид, то здесь этот вид категорически неприемлем. В течение как минимум последнего десятилетия Pitti ее гости одеты с иголочки и безупречны, как возможно только в мире мужской моды: зауженные брючки подвернуты ровно на те полтора сантиметра, насколько это допустимо в данном сезоне (длина отворота негласно, но ощутимо регулируется каждые 6 месяцев), рубашки с актуальным принтом идеально отглажены, пиджаки с правильным количеством пуговиц подогнаны четко по фигуре, и на лбу не видно ни капли пота, несмотря на флорентийские 32 градуса. Впрочем, если эти капли, не дай бог, обнаружатся, их тут же смахнут pocket squares – карманные шелковые платки, ключевой аксессуар Pitti.

Самое любопытное, что как минимум половина этих людей по окончании выставки перебираются в Милан, где происходят основные мужские показы, а также ярмарка White, и по дороге магическим образом теряют часть своего образа. На смену лоуферам и брогам приходят дизайнерские кеды, вместо костюмов-троек появляются футболки актуальных брендов, силуэты становятся расслабленнее, а походки быстрее. Вероятнее всего, они (как и я, признаюсь) изначально кладут в чемодан два типа одежды – для Pitti и для Миланской недели моды. Неудивительно: в модном бизнесе выглядеть в соответствии с местом и окружением – одна из составляющих профессионализма. В этот раз в поезде из Флоренции в Милан за мной сидели два молодых байера, студировавших расписание миланских показов и своих встреч в шоурумах. Они в деталях обсуждали, кто из них куда пойдет… и в чем.

Но вернемся к Pitti: в последние два сезона в массовке мистеров Совершенство, словно вышедших из картин итальянского неореализма, начали появляться диверсанты. Большинство из них вписывается в два основных типажа: это либо «люди в черном», одетые в асимметричный гранж в духе Рика Оуэнса и его последователей, либо адепты новой стрит-одежды (набирающей популярность как раз таки в Милане) и марок, отсылающих к клубной культуре и к спорту, вроде Hood by Air, Off-White и Marcelo Burlon. Такое впечатление, что миланский стиль понемногу просачивается на Pitti.

Это отражают перемены в организации ярмарки. Во-первых, в ее рамках также проходят показы, и в последние несколько сезонов это были сплошь дизайнеры из вышеупомянутой стритовой, «клубно-спортивной» когорты: прошлым летом Marcelo Burlon County of Milan(http://marceloburlon.eu)    сделал показ, где модели выезжали на подиум на мотоциклах и под визги публики делали на них трюки вроде сальто-мортале – и одежда выглядела соответствующе; в январе на вилле под Флоренцией прошло дефиле Hood by Air (http://www.hoodbyair.com) , напоминавшее парад посетителей андегрундного нью-йоркского клуба 1980х. В этот раз показ устроила марка Moschino, который ныне заправляет Джереми Скотт, в прошлом тоже известный как эдакий club kid – плюс, что, пожалуй, интереснее, прошла выставка молодого дизайнера Томаса Тейта.

Во-вторых, в прошлом сезоне здесь появился павильон Unconventional, разительно отличающийся от других, торгующих в основном классическими костюмами, запонками, галстуками и теми же pocket squares: в нем (чересчур громко) играет deep techno, а выставлены либо  черные гранжевые марки, либо опять-таки клубно-спортивные, но с примесью готики и гранжа. В этом сезоне их список пополнили несколько новых имен – например, линия одежды из Мексики с ласкающим русский слух названием Los Vladimirovitch(http://www.losvladimirovich.com)  (основатели марки – выходцы из Восточной Европы), по стилю отдаленно напоминающая работы Гоши Рубчинского, только с отсылками к одежде гопников не с московских окраин, а отдаленных районов Мехико-сити.

Кроме “людей в черном” и людей в стритовом, в этот раз на ярмарке попадались также люди в вещах, сделанных из традиционных африканских тканей с яркими этническими принтами и с элементами, напоминающими одежду бедуинов: длинные свободные рубахи, широкие чуть укороченные штаны. Эти мотивы были вписаны в классические силуэты настолько безупречно, что поначалу я подумала, будто образы вдохновлены выставкой The Return of the Rudeboy(https://www.somersethouse.org.uk/visual-arts/return-of-the-rudeboy), посвященной одноименной субкультуре 1960-х и цитатам из нее в костюмах современных лондонских денди карибского происхождения. Выставка прошла в Лондоне еще прошлым летом, однако книга, посвященная ей (http://www.returnoftherudeboy.com), вышла только что и была представлена в рамках мужской Недели моды в Лондоне за несколько дней до Pitti, так что мои предположения казались вполне оправданными – многие гости Pitti начинают сезон в Лондоне. Тем не менее, я оказалась не права: джентльмены в африканских мотивах на Pitti появились не из-за книги, а потому, что «приглашенной нацией» на ярмарке в этот раз была Африка. Среди дизайнеров с этого континента мне особенно запомнился ангольский коллектив Projecto Mental(http://www.pittidiscovery.com/en/discovery/contests/guest-nation/guestnation/africa/projectomental) с их отточенными классическими силуэтами и сочетаниями ярких, контрастных, нехарактерных для европейской мужской классики цветов.

Впрочем, даже в самых традиционных павильонах в этот раз обнаружились коллекции, которые, вроде бы оперируя в рамках канонов мужской классики, исподтишка эти каноны подрывают. Одна из них – французская линия мужских аксессуаров Le Loir En Papillon(http://www.leloirenpapillon.com), вдохновленная работами сюрреалистов, которая выставлялась на Pitti впервые. Некоторые бутоньерки, запонки, булавки для петлицы, галстуки-бабочки и шелковые платки при ближайшем рассмотрении оказываются достойными героев сказки «Алиса в стране чудес», а то и более мрачных произведений Тристана Тцара, писателя-дадаиста, работы которого дизайнер марки Микаэль Франсуа Луар знает наизусть: на булавке обнаруживается страшно реалистичный синий кукольный глаз, который открывается и закрывается в зависимости от положения, на карманной цепочке болтается изящный маленький череп, а абстрактный узор на карманном платке складывается из жуков и прочих насекомых.

Очевидно, что Pitti уже не настолько безусловно классическая выставка, какой она когда-то была. Кроме того, категорический императив вот этой отутюженной безупречности в дресс-коде, пугающий меня и моего друга-байера, тоже сходит на нет: стритовые вещи, африканские балахоны и сюрреалистические аксессуары заведомо менее требовательны, чем классические костюмы, и явно все прочнее утверждаются в своих позициях. Публика Pitti становится более разношерстой – и оттого еще более восхитительной: стиль «классика с элементом безумия» всегда гораздо интереснее, чем просто классика – это знали денди и французские «инкруаябли», с которых посетители Pitti спокон веку берут пример.

  •  

Похожие тэги